Недавно понадобилось произвести диагностику питания, для того чтобы понять по какой причине не запускается машина. К сожалению, в интернете оказалось мало годных статей на эту тему, поэтому пришлось самому лезть в даташиты.
Эта статья является выжимкой из моих изысканий и надеюсь поможет кому-нибудь, когда им придется заниматься тем же самым.

Дисклеймер номер раз: Данная статья относится только к обычным блокам питания стандарта ATX, она не относится к проприетарным стандартам блоков (например как у старыx рабочиx станциях DELL или SUN), использующим другую распиновку ATX-коннектора. Внимательно сверьтесь со схемой и убедитесь в том, что ваш блок питания является стандартным прежде чем проводить диагностику, во избежании причинения вреда вашему компьютеру.

Дисклеймер номер два: Вы должны понимать что вы делаете и соблюдать технику безопасности, в том числе электростатической (в т.ч. работать в антистатическом браслете). Автор не несет ответственности за порчу оборудования или вред здоровью вследствие несоблюдения или незнания техники безопасности и принципов работы устройства.

Перейдем к теории:

Стандарт ATX имеет 2 версии - 1.X и 2.X, имеющие 20 и 24-пиновые коннекторы соответственною, вторая версия имеет 24-x 4 дополнительных пина, удлиняя тем самым стандартный коннектор на 2 секции таким образом:

Прежде чем мы начнем, расскажу про “правила большого пальца” по отношению к неисправностям:
1) Проблемную материнскую плату легче заменить чем починить, это крайне сложная и многослойная схема, в которой разве что можно заменить пару конденсаторов, а обычно это проблемы не решает.
2) Если вы не уверены в том что вы делаете, то не делайте этого.

Перейдем к диагностике:

Вам понадобится обычный мультиметр. Необходимы достаточно тонкие щупы, для того чтобы мы могли тыкнуть в провод с задней части коннектора.
Ничего из корпуса не вынимаем. Диагностику проводим с коннектором питания в материнской плате, и включенным блоком питания, подключенным к сети.

Проверка напряжения:

Если ваш мультиметр не имеет функции автоматической подстройки диапазона, то выставьте его на измерение десяток вольт постоянного напряжения. (Обычно обозначается 20 Vdc)
Поставим черный щуп на землю (GND-pin, COM, см. схему выше) - черный провод, к примеру контакты 15, 16, 17.

Концом красного щупа тыкаем в:
1) Пин 9 (Пурпурный, VSB) - должен иметь напряжение 5 вольт ± 5%. Это резервный интерфейс питания и он работает всегда, когда блок питания подключен к сети. Он используется для питания компонентов, которые должны работать, пока 5 основных каналов питания недоступны. К примеру - контроль питания, Wake on LAN, USB-устройства, контроль вскрытия и т.д.
Если напряжения нет или он меньше/больше, то это означает серьезные проблемы со схемой самого блока питания.

2) Пин 14 (Зеленый, PS_On) должен иметь напряжение в районе 3-5 вольт. Если напряжения нет, то отключите кнопку питания от материнской платы. Если напряжение поднимется, то виновата кнопка.

Все еще держим красный щуп на 14ом контакте…
3) Смотрим на мультиметр и нажимаем кнопку питания, напряжение должно упасть до 0, сигнализируя блоку питания о том, что надо врубать основные рельсы питания постоянного тока: +12VDC, +5VDC, +3.3VDC, -5VDC и -12 VDC. Если изменений нет, то проблема либо в процессоре/материнской плате, либо в кнопке питания. Для того чтобы проверить кнопку питания вытаскиваем ее коннектор из разъема на материнской плате и легонько закорачиваем пины легким прикосновением отвертки или джампером. Также можно попробовать аккуратно проводом закоротить PS_On на землю сзади. Eсли изменений нет, то скорее всего что-то случилось с метринской платой, процессором или его сокетом.
Если подозрения все-таки падают именно на процессор, то можно попытаться заменить процессор на известный исправный, но делать это на свой страх и риск, поскольку если убила его неисправная мать, то тоже самое может случиться и с этим.

При напряжении ~0 В на PS_On… (Т.e. после нажатия на кнопку)
4) Проверяем Pin 8 (Серый, Power_OK) он должен иметь напряжение ~3-5V, что будет означать что выходы +12V +5V и +3.3V находятся на примемлемом уровне и держат его достаточное время, что дает процессору сигнал стартовать. Если напряжение ниже 2.5V то ЦП не получает сигнала к старту.
В таком случае виноват блок питания.

5) Нажатие на Restart должно заставить напряжение на PWR_OK упасть до 0 и быстро подняться обратно.
На некоторых материнских платах этого происходить не будет, в случае если производитель использует “мягкий” триггер перезагрузки.

При напряжении ~5V на PWR_OK
6) Смотрим на таблицу и сверяем основные параметры напряжения на коннекторе и всех коннекторах периферии:

Тестируем на пробои:

ОТКЛЮЧАЕМ КОМПЬЮТЕР ОТ СЕТИ и ждем 1 минуту пока уйдет остаточный ток.

Ставим мультиметр на измерение сопротивления. Если ваш мультиметр не имеет автоматической подстройки диапазона, то ставим его на самый нижний порог измерений (Обычно это значок 200 Ω). Из-за погрешностей, замкнутая цепь не всегда соответствует 0 Ом. Сомкните щупы мультиметра и посмотрите какую цифру он показывает, это и будет нулевым значением для замкнутой цепи.

Проверим цепи блока питания:
Вынимаем коннектор из материнской платы…
И держа один из концов мультиметра на металлической части корпуса компьютера…
1) Дотрагиваемся щупом мультиметра до одного из черных проводов в коннекторе, а потом до среднего штырька (земли) сетевой вилки. Сопротивление должно быть нулевым, если это не так, то блок питания плохо заземлен и его следует заменить.
2) Дотрагиваемся щупом до всех цветных проводов в коннекторе по очереди. Значения должны быть больше нуля. Значение, равное 0 или меньше 50 Ом означает проблему в цепях питания.

Тестируем материнскую плату на пробои:
Вынимаем процессор из сокета…
Внимательно рассматриваем схему выше и, используя коннектор питания как пример, изучаем какие порты разъема чему соответствуют. Это очень важно, поскольку тестировать можно только землю (GND, Черные провода) иначе ток мультиметра может повредить цепи материнской платы.
3) Дотрагиваемся одним щупом мультиметра до шасси, а другим тыкаем во все разъемы земли (GND, пины 3, 5, 7, 13, 15, 16, 17) и смотрим на мультиметр. Сопротивление должно быть нулевым. Если оно не нулевое вытаскиваем материнскую плату из корпуса и тестируем опять, только в этот раз один из щупов должен касаться металлизированного колечка у отверстия для шурупов на которых плата фиксируется к задней стенке корпуса. Если значение сопротивления все еще ненулевое, то с цепями материнской платы что-то глубоко не так и скорее всего ее придется менять.

Для интересующихся и желающих залезть глубже советую почитать данный документ.

Сегодня мы с Вами будем говорить о том, как проверить компьютера? Проверку мы будем проводить с помощью двух разных измерительных приборов: мультиметра (мультитестера) и одной китайской "приспособы" :) Ими мы проведем необходимые измерения и попытаемся выявить неисправность блока питания компьютера. Будем надеяться, что с помощью данных приборов проверка блока питания пройдет не только успешно, но и познавательно!

Начнем, как и положено, с небольшой предыстории. Был в нашем IT отделе случай: рабочая станция пользователя включалась раза с третьего-четвертого. Потом - совсем перестала загружаться. Вообщем - "классика жанра", все вентиляторы крутятся, но .

Грешим на неисправность блока питания. Как же нам с Вами проверить блок питания компьютера? Давайте извлечем его из корпуса, автономно запустим и померяем напряжения на его выходе.

Как уже упоминалось, проведем проверку блока питания двумя разными измерительными приборами: одним безымянным китайским устройством и самым обычным мультиметром долларов за 10-15. Так мы сразу убьем двух зайцев: научимся работать с этими измерителями и сравним их показания между собой.

Предлагаю начать с простого правила: напряжения блока питания надо проверять, предварительно нагрузив чем-то сам БП . Дело в том, что без "нагрузки" мы будем получать неточные (немного завышенные) результаты измерений (а оно нам надо?). Согласно рекомендациям стандарта для блоков питания без подключения к ним нагрузки они вообще не должны запускаться.

Конечно, (в случае проведения замеров мультиметром) можно и не отключать БП от (сохранив, тем самым, для него рабочую нагрузку), но тогда я просто не смогу нормально сфотографировать для Вас сам процесс измерений:)

Итак, предлагаю нагрузить наш БП обычным 8-ми сантиметровым внешним вентилятором на 12V (можно - двумя), который мы на время проверки блока питания подключим к «Molex» разъему испытуемого. Вот так:

А вот так выглядит наш китайский тестер (вещь в себе) для проверки БП о котором я говорил раньше:

Как видите, устройство без названия. Надпись «Power Supply Tester» (тестер электропитания) и - все. Но нам название не обязательно, нам надо чтобы он замеры производил адекватно.

Я подписал основные коннекторы, с которых может снимать показания данное устройство, поэтому здесь - все просто. Единственно, перед тем как начинать проверку блока питания компьютера убедитесь в том, что правильно подключили дополнительный 4-х контактный штекер на 12V. Он используется при к соответствующему разъему возле центрального процессора.

Давайте разберем этот момент подробнее. Вот интересующая нас часть устройства крупным планом:

Внимание! Видите предупреждающую надпись "Use correct connector"? (используйте подходящий коннектор). При неправильном подключении мы не то что правильно проверить блок питания не сможем, мы сам измеритель угробим! На что тут нужно обратить внимание? На подсказки: «8P (пин)», «4P (пин)» и «6P (пин)»? К 4-х пиновому разъему подключается 4-х контактный (12-ти вольтовый) штекер питания процессора, к «6P» - шести контактный разъем дополнительного питания (к примеру - видеокарты), к «8P», соответственно, - 8-ми контактный. Только так и никак иначе!

Давайте посмотрим, как проверить блок питания данным устройством в "боевых" условиях? :) Вскрываем , внимательно подключаем к тестеру нужные нам коннекторы и смотрим на экран с результатами замеров.

На фото выше мы можем видеть на цифровом табло показатели замера. Предлагаю по порядку разобрать их все. Прежде всего, стоит обратить внимание на три зеленых светодиода слева. Они указывают на наличие напряжения по основным линиям: 12, 3,3 и 5V.

По центру на экране отображается числовой результат измерений. Причем отображаются как плюсовые значения, так и значения напряжения со знаком "минус".

Давайте еще раз посмотрим на фото выше и слева направо пройдемся по всем показаниям, тестера при проверке блока питания компьютера.

• - 12V (в наличии - 11,7V) - в норме
• + 12V2 (в наличии 12,2V) - ток на отдельном 4-х контактном разъеме возле процессора)
• 5VSB (5.1V) - здесь V=Вольт , SB - "standby " (дежурное напряжение - "дежурка"), с номиналом в 5В, которые устанавливаются на заданном уровне не позднее чем через 2 секунды после включения блока в сеть.
• PG 300ms - сигнал "Power Good". Измеряется в миллисекундах (ms). О нем поговорим чуть ниже:)
• 5V (есть 5.1V) - линии, которые служат для подачи энергии на жесткие диски, оптические приводы, дисководы и другие устройства.
• + 12V1 (12.2V) - которые подаются на основной (20 или 24-х контактный коннектор) и коннекторы дисковых устройств.
• + 3,3 V (в наличии - 3,5V) - используется для подачи питания на платы расширения (также присутствует на коннекторе SATA).

Это мы произвели проверку блока питания, который был полностью исправен (чтобы набить руку), так сказать:) Теперь вопрос, как проверить блок питания компьютера, который вызывает у нас подозрения? С него эта статья и начиналась, помните? Снимаем БП, "вешаем" к нему нагрузку (вентилятор) и подключаем к нашему тестеру.

Обратите внимание на выделенные области. Мы видим что напряжения БП компьютера по линиям 12V1 и 12V2 составляют 11,3 V (при номинале в 12V).

Хорошо это или плохо? Спросите Вы:) Отвечаю: согласно стандарту, есть четко заданные границы допустимых значений, которые считаются "нормальными". Все что в них не вписывается - иногда тоже замечательно работает, но зачастую - глючит или не включается вообще:)

Для наглядности - вот таблица допустимого разброса напряжений:

Первая колонка показывает нам все основные линии, которые есть в БП. Столбец "Допуск " это - максимально допустимое отклонение от нормы (в процентах). Согласно с ним, в поле "мин " указывается минимально допустимое значение по данной линии. Столбец "ном " приводит номинальный (рекомендуемый показатель, согласно стандарту). И - "макс " - максимально допустимое.

Как видите, (на одной из предыдущих фотографий) наш результат замера по линиям 12V1 и 12V1 равен 11,30V и он не вписывается в стандартный пятипроцентный разброс (от 11,40 до 12,60V). Данная неисправность блока питания, по видимому, и приводит к тому, что вообще или запускается с третьего раза.

Итак, неисправность, вызывающую подозрения мы обнаружили. Но как произвести дополнительную проверку и убедиться, что проблема именно в заниженном напряжении +12V? С помощью нашего (самого обычного) мультиметра под маркой «XL830L ».

Как проверить блок питания с помощью мультиметра?

Запускать, блок будем так, как описано в , замыкая два контакта (пина) скрепкой или куском проволоки подходящего диаметра.

Теперь - подсоединяем к БП внешний вентилятор (помним про "нагрузку") и - кабель 220V. Если мы все сделали правильно, то внешний вентилятор и "карлсон" на самом блоке начнут вращаться. Картина, на этом этапе, выглядит следующим образом:

На фото выделены приборы, с помощью которых мы будем проверять блок питания. Работу тестера из поднебесной мы уже рассматривали в начале статьи, теперь произведем те же измерения, но уже с помощью .

Здесь нужно немного отвлечься и рассмотреть поближе сам разъем БП компьютера. Точнее - те напряжения, которые в нем присутствуют. Как мы можем видеть (на одном из предыдущих фото) он состоит из 20-ти (или же - 24-ти четырех) проводов разного цвета.

Эти цвета употреблены не просто так, а обозначают весьма определенные вещи:

• Черный цвет это - "земля" (COM, он же - общий провод или - масса)
• Желтый цвет + 12V
• Красный : + 5V
• Оранжевый цвет: +3,3V

Предлагаю проверить и рассмотреть каждый пин отдельно:

Так - гораздо нагляднее, не правда ли? Про цвета Вы помните, да? (черный, желтый, красный и оранжевый). Это - основное, что нам надо запомнить и понять, прежде чем самостоятельно проверять блок питания. Но есть еще несколько пинов, на которые нам надо обратить внимание.

В первую очередь это провода:

1. Зеленый PS-ON - при замыкании его с "землей" блок питания запускается. На схеме это показано, как «БП Вкл.». Именно эти два контакта мы замыкаем с помощью скрепки. Напряжение на нем должно быть 5V.
2. Далее - серый и передаваемый по нему сигнал «Power Good» или - «Power OK». Также 5V (смотрите в примечании)
3. Сразу за ним - фиолетовый с маркировкой 5VSB (5V Standby). Это - пять вольт дежурного напряжения (дежурка ). Оно подается в компьютер даже тогда, когда он выключен (кабель на 220V должен быть, естественно, подключен). Это нужно, к примеру, для того, чтобы иметь возможность отправить удаленному компьютеру по сети команду на запуск «Wake On Lan».
4. Белый (минус пять Вольт) - сейчас практически не используется. Раньше служило для обеспечения током плат расширения, устанавливаемых в ISA слот.
5. Голубой (минус двенадцать Вольт) - на данный момент потребляют интерфейсы «RS232» (COM порт), «FireWire» и некоторые PCI платы расширения.

Перед тем, как проверять блок питания мультиметром, рассмотрим еще два его разъема: дополнительный 4-х контактный для нужд процессора и «Molex» коннектор, для подключения и оптических приводов.

Здесь мы видим знакомые уже нам цвета (желтый, красный и черный) и соответствующие им значения: + 12 и + 5V.

Для большей наглядности скачайте себе всех напряжений БП отдельным архивом.

Сейчас давайте с Вами убедимся, что полученные нами теоретические знания вполне подтверждаются на практике. Каким же образом? Предлагаю начать с внимательного изучения заводского "стикера" (наклейки) на одном из реальных блоков питания стандарта ATX.

Обратите внимание на то, что подчеркнуто красным. «DC OUTPUT» (Direct Current Output - выходное значение постоянного тока).

• +5V=30A (RED) - плюс пять В , обеспечивает силу тока в 30 Ампер (красный провод) Мы ведь помним из текста выше, что по красному у нас поступает именно +5V?
• +12V=10A (YELLOW) - по плюс двенадцать В мы имеем силу тока в десять Ампер (ее провод - желтый)
• +3.3V=20A (ORANGE) - линия три и три десятых В может выдержать силу тока в двадцать Ампер (оранжевый)
• -5V (WHITE) - минус пять В - по аналогии с описанным выше (белый)
• -12V (BLUE) - минус двенадцать В (голубой)
• +5Vsb (PURPLE) - плюс пять В дежурное (Standby). О нем мы уже говорили выше (он - фиолетовый).
• PG (GRAY) - сигнал Power Good (серый).

На заметку : если, к примеру, дежурное напряжение согласно замерам равно не пяти вольтам, а, скажем, - четырем, то, весьма вероятно, что мы имеем дело с проблемным стабилизатором напряжения (стабилитроном), который следует заменить на аналогичный.

И последняя запись из списка выше говорит нам, что максимальная выходная мощность изделия в ваттах равна 400W, причем только каналы в 3 и 5V суммарно могут обеспечить 195 Ватт.

Примечание : «Power Good» - "питание соответствует норме". Напряжение от 3-х до 6-ти Вольт (номинал - 5V) вырабатывается после необходимых внутренних проверок через 100 - 500 ms (миллисекунд, получается - от 0,1 до 0,5 секунды) после включения. После этого микросхема тактового генератора формирует сигнал начальной установки . Если он отсутствует, то на материнской плате возникает другой сигнал - аппаратного сброса ЦП, не позволяя компьютеру работать при нештатном или нестабильном питании.

Если выходные напряжения не соответствуют номинальным (например, при его снижении в электросети), сигнал «Power Good» пропадает и процессор автоматически перезапускается. При восстановлении всех необходимых значений тока «P.G.» формируется заново и компьютер начинает работать так, как будто его только что включили. Благодаря быстрому отключению сигнала «Power Good» ПК “не замечает” неполадок в системе питания, поскольку останавливает работу раньше, чем могут появиться ошибки и другие проблемы, связанные с его нестабильностью.

В правильно спроектированном блоке выдача команда «Power Good» задерживается до стабилизации питания по всем цепям. В дешевых БП эта задержка недостаточна и процессор начинает работать слишком рано, что, само по себе, может даже привести к искажению содержимого CMOS-памяти.

Вот теперь, вооружившись необходимыми теоретическими знаниями, мы понимаем как правильно проверить блок питания компьютера с помощью мультитестера. Выставляем предел измерений по шкале постоянного тока в 20 Вольт и приступим к проверке блока питания.

Черный "щуп" тестера прикладываем к черному проводу "земля", а красным начинаем "тыкать" во все оставшиеся:)

Примечани е: не волнуйтесь, даже если Вы что-то не так начнете "щупать", то ничего не сожжете - просто получите не верные результаты измерений.

Итак, что мы видим на экране мультиметра в процессе проверки блока питания?

По линии +12V напряжение в 11,37V. Помните, китайский тестер показал нам 11,3 (в принципе, - похожее значение). Но все равно не дотягивает до минимально допустимого в 11,40V.

Обратите внимание также на две полезные кнопки на тестере: "Hold" - удержание показаний измерений на табло и "Back Light" - подсветка экрана (при работе в плохо освещенных помещениях).

Видим - те же (не внушающие доверия) 11,37V.

Теперь (для полноты картины) нам нужно проверить блок питания на предмет соответствия номиналу других значений. Протестируем, к примеру, пять Вольт на том же «Molex-е».

Черный "щуп" к "земле", а красный - к красному пятивольтовому пину. Вот результат на мультиметре:

Как видим - показатели в норме. Аналогично производим замеры всех остальных проводов и сверяем каждый результат с номиналом из .

Таким образом, проверка блока питания показала, что устройство имеет сильно заниженное (относительно номинала) напряжение +12V. Давайте, для наглядности еще раз промеряем эту же линию (желтый цвет на дополнительном 4-х контактном разъеме) у полностью исправного устройства.

Видим - 11,92V (помним что минимально допустимое значение здесь у нас - 11,40V). Значит в допуск вполне укладываемся.

Но проверить блок питания компьютера это еще - пол дела. Надо его после этого еще и отремонтировать, а этот момент мы разбирали в одной из предыдущих статей, которая называлась .

Надеюсь, что теперь Вы сами, при необходимости, сможете проверить блок питания компьютера, будете точно знать, какие именно напряжения должны присутствовать на его выводах и действовать, в соответствии с этим.

В наше время много приборов питаются выносными блоками питания — адаптерами. Когда прибор перестал подавать признаки жизни, нужно для начала определить в какой из частей дефект, в самом аппарате, либо неисправен БП.
Первым делом внешний осмотр . Вас должны интересовать следы падения, переломанный шнур…

После внешнего осмотра ремонтируемого аппарата, первое что нужно сделать — проверка блока питания, того что он выдает. Не важно, встроенный это блок питания либо адаптер. Недостаточно просто измерить напряжение питания на выходе БП . Нужна небольшая нагрузк а. Без нагрузки может показывать 5 вольт, под легкой нагрузкой будет уже 2 вольта.

С ролью нагрузки неплохо справляется лампа накаливания на подходящее напряжение . Напряжение обычно пишется на адаптерах. Для примера возьмем адаптер питания от роутера. 5.2 вольта 1 ампер. Подключаем лампочку 6.3 вольта 0.3 ампера, и измеряем напряжение. Для беглой проверки достаточно лампочки. Засветилась — блок питания рабочий. Редко встречается чтобы напряжение сильно отличалось от нормы.

Лампа на бОльший ток может не дать запуститься блоку питания, поэтому достаточно слаботочной нагрузки. У меня на стенке висит комплект разных ламп для проверки.

1 и 2 для проверки компьютерных блоков питания, побольше мощностью и поменьше, соответственно.
3 . Мелкие лампы 3.5 вольта, 6.3 вольта для проверки адаптеров питания.
4 . Автомобильная лампа на 12 вольт для проверки относительно мощных БП на 12 вольт.
5 . Лампа 220 вольт для проверки телевизионных Блоков питания.
6 . На фото отсутствуют две гирлянды из ламп. Две по 6.3 вольта, для проверки 12 вольтовых БП, и 3 по 6,3 для проверки адаптеров питания ноутбуков напряжением 19 вольт.

Если есть прибор, лучше проверить напряжение под нагрузкой.

Если лампочка не горит, лучше для начала проверить аппарат заведомо исправным БП, если таковой есть в наличии. Потому что адаптеры питания делаются как правило неразборными, и для ремонта его придется расковырять. Разборкой это не назовешь.
Дополнительным признаком неисправности блока питания, может служить свист из БП или самого запитываемого аппарата, говорящий как правило о высохших электролитических конденсаторах. Наглухо закрытые корпуса способствуют этому.

По такой же методе проверяются блоки питания, стоящие внутри аппаратов. В старых телевизорах, лампа 220 вольт подпаивается вместо строчной развертки, и по свечению можно судить о ее работоспособности. Отчасти лампа-нагрузка подключается еще из за того, что некоторые блоки питания (встроенные) могут без нагрузки выдать значительно бОльшее напряжение чем положено.

Доброго времени суток, дорогие друзья, знакомые, читатели, почитатели и прочие личности. Сегодня будем тестировать компьютер через OCCT .

Частенько бывает необходимо узнать причину возникновения , да и просто любых проблем, начиная от перезагрузок/зависаний и заканчивая и самовыключениями компьютера.

В "полевых" (т.е в обычных рабочих) условиях это сделать не всегда возможно, ибо некоторые проблемы имеют довольно своеобразный, так сказать, плавающий характер и диагностировать их не так просто. Да и обычно мало просто узнать, что виновато именно , а не программная часть, но необходимо еще понять что именно строит козни, а точнее какая конкретно железка глючит. В таких ситуациях нам на помощь приходит специализированный софт для проверки стабильности.

Хотите знать и уметь, больше и сами?

Мы предлагаем Вам обучение по направлениям: компьютеры, программы, администрирование, сервера, сети, сайтостроение, SEO и другое. Узнайте подробности сейчас!

После запуска перед собой мы увидим красненькое СССР -образное окно программы (см.скриншот выше) в котором, по идее, сразу должен быть выставлен русский язык. Перед этим может появиться окно с кнопкой пожертвования, пока его можно закрыть (ну или сразу поддержать разработчика, дело Ваше).

Если это не так, то нажмите в значок шестерёнки справа, после чего задайте нужный параметр. Либо используйте как есть.

Как вообще тестировать компьютер

Программа имеет набор вкладок:

• CPU:OCCT и CPU:LINKPACK , - тестирование стабильности процессора в стрессовых условиях (по нагрузке, питанию, температуре и тп);
• GPU:3D , - тестирование стабильности видеокарты;
• POWER SUPPLY , - тестирование стабильности элементов питания (мат.платы, блока питания, цепей и пр, в общем нагрузочные тесты).

Давайте попробуем каждый из них, т.к каждый имеет свои параметры.

ВНИМАНИЕ ! С осторожностью применяйте OCCT на ноутбуках по причине высокой создаваемой нагрузки и прогрева. На ноутбуках со слабой/поврежденной системой охлаждения (и других элементов) это может привести к непредсказуемым последствиям. Вероятно разумно использовать на них AIDA64 .

Перед тестом зайдите в вышеупомянутые настройки (где задавали язык) и выставьте ограничитель температуры процессора (чаще всего 85 слишком большое значение) и других (при необходимости) компонентов.

Делается это следующим образом. Выставляем:

• Тип теста : авто;
• Длительность теста : 1 час 0 минут;
• Режим теста : большой набор данных.

Комментарии по пунктам, которые выставили:

• Работает заданное время , т.е час и более (либо до обнаружения ошибки), позволяет не тратить лишнее время на диагностику;
• Время теста , - это время теста;
• Набор данных , - определяет уровень нагрузки и создаваемый нагрев, а так же количество тестируемых элементов. Если набор данных малый, то тестируется только процессор, если средний, то процессор+память, если большой, то процессор+память+чипсет. В большом наборе сильнее прогрев, но можно найти больше ошибок, в малом меньше нагрев, но можно пропустить что-то важное;

Остальные параметры:

• Бездействие вначале и в конце, - оставляем как есть, позволяет снизить нагрузку до/после запуска и считать необходимые данные;
• Версия теста , - выберите ту, которая соответствует установленной версии операционной системы;
• Число потоков , - как правило, достаточно галочки "Авто ", но если оно определятся некорректно (меньше, чем число физических и логических ядер процессора), то можно выставить вручную, сняв галочку.

ON

Вторая вкладка, а именно CPU: LINPACK , представляет собой еще один тест, но исключительно процессора, а не многих элементов сразу (см.описание первой вкладки выше).

Предпреждение по тестированию

Стоит с осторожностью относиться к этому тесту, т.к он нагружает и разогревает процессор крайне сильно (в том числе по питанию ядра, если это поддерживается мат.платой) и является крайне экстремальным тестом. Рекомендуется использовать только при наличии мощнейший системы охлаждения и острой необходимости диагностирования оный и процессора. В остальных случаях лучше использовать первый тест.

Для тех кто решился (обычно требуется, если первый тест не выявил проблем, но "визуально" они сохраняются):

• Тип теста : авто;
• Длительность теста: 1 час 0 минут;
• Режим теста : 90% памяти (рекомендую закрыть все возможные программы, и тп, либо уменьшить это значение до 70-80%);
• 64 бит
• AVX -совместимый Linkpack

Дальше остается только нажать на кнопочку ON и подождать часик (или меньше, если будет найдена ошибка, компьютер зависнет, выключится или проявит еще какие-то признаки перегрева и сбоя) пока будет идти сканирование системы. Об анализе результатов сказано в конце статьи.

Поддерживается Crossfire и SLI , проверка и выявление множества ошибок при сильном прогреве в ходе нагрузок, а так же, при помощи специальной системы, определяются артефакты (искажения изображения). Можно делать тестирование при разном количестве шейдеров, FPS и всем остальным.

Здесь, собственно, выставляем следующее:

• Тип теста : авто
• Длительность теста : 1 час 0 минут
• Версия DirectX
• Разрешение
• Тип : полноэкранный (галочка);
• Проверка наличия ошибок : для первого теста обычно ставить нет необходимости, для второго (если проблема визуально сохраняется, но ошибки не найдены) есть смысл поставить галочку;
• Сложность шейдеров : в целом, этот параметр отвечает за количество операций выполняемых видеокартой за один проход (чаще всего выбирается максимально доступное значение, либо, если нужно специфично протестироваться под какое-то приложение, то выбираем то значение, которое использует приложение);
• Ограничитель : 0 (ноль), либо 60 (если используете вертикальную синхронизацию и нужно протестировать работу под неё).

Дальше остается только нажать на кнопочку ON и подождать часик (или меньше, если будет найдена ошибка, компьютер зависнет, выключится или проявит еще какие-то признаки перегрева и сбоя) пока будет идти сканирование системы. Об анализе результатов сказано в конце статьи.

Сам тест выглядит обычно, как на скриншоте выше. Запускается не сразу (см.периоды бездействия), может менять тип картинки (изображения). Существенные визуальные искажения (их сложно с чем-то перепутать) являются артефактами и свидетельствуют о проблемах с видеокартой, её памятью и чем-либо еще.

ВНИМАНИЕ ! Достаточно сложен для анализа, рекомендуется использовать только, если первые тесты не выяснили ничего и никак, но проблемы сохраняются. Опасен и решительно не подходит для дешевых (noname ) и некачественных блоков питания. Используйте на свой страх и риск.

Аналогично прошлому тесту тут выставляется следующее:

• Тип теста : авто
• Длительность теста : 1 час 0 минут
• Версия DirectX : если доступна, то 11, если нет, то 9, если нужно специфично протестироваться под какое-то приложение, то выбираем то значение, которое использует приложение;
• Разрешение : текущее, либо, если нужно специфично протестироваться под какое-то приложение, то выбираем то значение, которое использует приложение;
• Тип : полноэкранный режим (галочка);
• 64 бит : если система и процессор поддерживают;
• AVX -совместимый Linkpack , - есть смысл избегать, если не знаете о чем речь;
• Использовать все логические ядра , - ставить обязательно, если галочка доступна (может быть недоступна, если их нет или нет к ним доступа).

Дальше остается только нажать на кнопочку ON и подождать часик (или меньше, если будет найдена ошибка, компьютер зависнет, выключится или проявит еще какие-то признаки перегрева и сбоя) пока будет идти сканирование системы. Об анализе результатов сказано ниже.

Анализ результатов тестирования OCCT

В результате тестов Вы можете получить следующий результат:

• Графики , - чаще всего, при отсутствии сурового физического сбоя (выключение, перезагрузка, зависание и тп), являются результирующей любого теста, содержат температуры, вольтажи и другие данные для анализа;
• Ошибку (в программе), - обычно это ошибка ядра или что-то еще, что останавливает тест (но компьютер работает), чаще всего указан её номер или хотя бы краткое описание (сбой ядра такого-то);
• Синий экран смерти , - что это есть смысл почитать ;
• Физический сбой (или срабатывание защиты), - выключение, перезагрузка, зависание и тому подобные ужасы жизни.

Как с этим взлетать;

• Для анализа графиков температур прочитайте (уделите особо внимание максимально допустимым значениям), при появлении сомнений см.документацию к перегревающемуся компоненту (бумажную, либо на сайте производителя) для анализа максимально допустимых температур;
• Для анализа графиков, связанных с питанием , стоит понимать, что допустимы незначительные расхождения (на десятые, сотые, и менее, порядки), исключая определенные значения (например, питание процессора может меняться достаточно сильно, в связи с технологиями энергосбережения, регулирования частоты, разгона и тп). Если сложно разобраться, то обращайтесь к нам на форум) на более мощную, либо они (сбои) являются следствием полного выхода компонента из строя. Последние диагностируются сложнее всего, чаще всего сразу понятны сбои блока питания (не полное выключение компьютера или включение не сразу) и/или видеокарты (артефакты изображения).

Если возникают сложные проблемы в которых надо разобраться, посмотрев графики и прочее, то обращайтесь, например, к нам на форум .

Послесловие

Повторюсь, что один из мощнейших тестов стабильности, который в принципе можно найти. Он довольно часто используется оверклокерами (теми, кто разгоняет компоненты компьютера) в целях проверки стабильности , что говорит о многом.

Как и всегда, если есть (разумные) мысли, вопросы, благодарности или дополнения, то, традиционно, пишите их в комментариях к этой статье (или на упомянутом выше форуме).

Спасибо, что Вы с нами.
Стабильности Вам!

Иногда возникает необходимость сделать тест стабильности компьютера. Например, стабильность обычно проверяют после сборки или покупки нового компьютера. Также тест стабильности желательно проводить после замены комплектующих или после обслуживания компьютера. Это позволяет выявить возможные проблемы на раннем этапе и предпринять необходимые действия.

Тестирование стабильности компьютера обычно проводят поэтапно. Сначала проверяют стабильность процессора, потом стабильность видеокарты и так далее. Создание акцентированной нагрузки на отдельные компоненты позволяет быстро определить источник проблем, если компьютер будет работать не стабильно.

Для создания предельной нагрузки на комплектующие компьютера нужны специализированные программы, разработанные специально для проведения тестов. Ведь даже самые требовательные профессиональные программы или компьютерные игры не создают нужных нагрузок. Например, можно использовать программу LinX, для тестирования видеокарты Furmark, а для тестирования блока питания S&M. Также есть универсальные программы, которые включают в себя разные тесты. Одной из наиболее популярных программ такого рода является программа OCCT. Данная программа позволяет проводить тест стабильности для всех основных компонентов компьютера (процессора, видеокарты, блока питания). При этом OCCT имеет собственный строенный мониторинг системы, который позволяет отслеживать уровень нагрузки, температуры, напряжения и многое другое.

В этой статье мы будем использовать именно OCCT, поскольку это более удобно и позволяет сэкономить время на установке программ. Скачать OCCT можно на официальном сайте . Также при тестировании может понадобится программа , подробней об этом в конце статьи.

Нужно отметить, что тест стабильности компьютера может привести к его поломке, например, от перегрева. Хотя это и очень маловероятно, но такая возможность есть. Поэтому все что вы делаете, вы делаете под свою ответственность.