Как настроить сеть Wi-Fi и беспроводной роутер. Необязательная настройка Wi-Fi роутера. Как настроить роутеры TP-Link и D-Link в режиме моста

При параметрировании домашних локальных сетей достаточно часто возникает вопрос о том, как настроить роутер. Он является ключевым элементом данной системы и от его качественного функционирования зависит все остальное. Все современные устройства такого класса поддерживают работу как по проводам, так и по так называемому стандарту Wi-Fi. В общем, очень удобное приспособление для организации небольшой сети. Именно из-за этого на них увеличивается спрос, и все большую актуальность приобретает вопрос "как настроить роутер своими руками". Не всегда есть возможность вызвать специалиста в районные центры или маленькие села. Услуги их к дешевым отнести нельзя. Все это в комплексе приводит к тому, что люди стремятся самостоятельно проделать данную процедуру. Ничего сложного в ней нет, при определенной подготовке такую операцию можно легко и быстро выполнить.

Коммутация

Итак, как настроить роутер своими силами? Первый этап состоит из правильного подключения. Сначала подсоединим блок питания. Коробка вместе с вилкой подключаются к розетке. А провод устанавливается в соответствующее "посадочное место" на тыльной стороне маршрутизатора. Далее там же находим желтый разъем и в него подключаем провод от провайдера. По крайней мере, большинство производителей именно так отличают его от остальных. Затем нужно подсоединить витую пару, один конец которой подходит к любому из синих "посадочных мест" маршрутизатора, а второй конец подключить к компьютеру или ноутбуку. Потом необходимо проверить правильность коммутации и, если все нормально, то можно включать кнопку подачи питания (она обычно находится на тыльной стороне). Мы описали первый этап того, или любого другого производителя). Далее идет программное конфигурирование.

Работа с софтом

Каждый роутер идет в комплекте с компакт-диском, на котором записан программный модуль для его настройки. Но разработчики пошли дальше. Альтернативный вариант выполнения этой операции заключается в том, что можно с помощью браузера отпараметрировать такое сетевое оборудование. Именно на втором варианте остановим свой выбор, поскольку он более универсальный. С его помощью можно как роутер ASUS, так и прибор другого производителя. Для начала запускаем браузер, установленный на вашем ПК (например, Internet Explorer). В его адресной строчке набираем "192.168.1.1" и нажимаем кнопку "Enter". После проделанных манипуляций появится окно, в котором нужно ввести логин и пароль. Для продукции "АСУС" это будет одинаковая строка - admin. А вот для Zyxel значения разные. Логин у него такой же, как и у предыдущего производителя, а пароль - "1234". Для остальной продукции необходимо смотреть документацию на нее, в которой можно найти эту информацию. Далее нужно внести следующие значения в роутер:

установить название сети;
поставить пароль на нее с уровнем шифрования WPA2;
если есть необходимость, то выбрать диапазон работы и возможные значения адресов устройства.

Сохраняем внесенные изменения и перезагружаем его. Теперь сеть настроена и может работать.

Заключение

Данная статья посвящена тому, как настроить роутер. Это сделать вполне по силам даже начинающему пользователю. Вкратце все сводится к организации правильного подключения, вхождению в меню "Настройки" и установке названия сети, а также пароля для доступа к ней. Все остальные параметры в большинстве случаев остаются по умолчанию, и этого вполне достаточно для нормальной работы.

Думаю, не ошибусь сильно, если у большинства из нас подключение к интернету выглядит следующим образом: есть некоторый довольно скоростной проводной канал до квартиры (сейчас уже и гигабит не редкость), а в квартире его встречает роутер, который раздаёт этот интернет клиентам, выдавая им «чёрный» ip и осуществляя трансляцию адресов.

Довольно часто наблюдается странная ситуация: при скоростном проводе, с роутера раздаётся совсем узенький wifi-канал, не загружающий и половины провода. При этом, хотя формально Wi-Fi, особенно в его ac-версии поддерживает какие-то огромные скорости, при проверке оказывается, что либо Wi-Fi подключается на меньшей скорости, либо подключается, но не выдаёт скорости на практике, либо теряет пакеты, либо всё вместе.

В какой-то момент и я столкнулся с похожей проблемой, и решил настроить свой Wi-Fi по-человечески. На удивление, это заняло примерно в 40 раз дольше, чем я ожидал. Вдобавок, как-то так случилось, что все инструкции по настройке Wi-Fi, которые я находил, сходились к одному из двух видов: в первом предлагали поставить роутер повыше и выпрямить антенну, для чтения второго же мне не хватало честного понимания алгоритмов пространственного мультиплексирования.

Собственно, эта заметка - это попытка заполнить пробел в инструкциях. Я сразу скажу, что задача до конца не решена, несмотря на приличный прогресс, стабильность подключения всё ещё могла бы быть лучше, поэтому я был бы рад услышать комментарии коллег по описанной тематике.

Глава 1:

Итак, постановка задачи

Wifi-роутер, предложенный провайдером, перестал справлять со своими обязанностями: наблюдаются длительные (30 секунд и больше) периоды, когда пинг до точки доступа не проходит, наблюдаются очень длительные (порядка часа) периоды, когда пинг до точки доступа достигает 3500 мс, бывают длительные периоды, когда скорость соединения с точкой доступа не превышает 200 кбит/сек.

Сканирование диапазона с помощью windows-утилиты inSSIDer выдаёт картинку, представленную в начале статьи. В округе наблюдается 44 Wifi SSID в диапазоне 2.4 ГГц и одна сеть в диапазоне 5.2 ГГц.

Инструменты решения

Самосборный компьютер Celeron 430, 2b Ram, SSD, безвентиляторный, две беспроводные сетевые карты на чипе Ralink rt2800pci, Slackware Linux 14.2, Hostapd из Git на сентябрь 2016 года.

Сборка роутера выходит за рамки данной заметки, хотя отмечу, что Celeron 430 хорошо показал себя в безвентиляторном режиме. Отмечу, что текущая конфигурация является последней, но не окончательной. Возможно, улучшения ещё осуществимы.

Решение

На самом деле, решение должно было бы, по хорошему, заключаться в запуске hostapd с минимальным изменениями настроек. Однако, опыт настолько хорошо подтвердил истинность поговорки «гладко было на бумаге, да забыли про овраги», что потребовалось написание этой статьи для систематизации знаний обо всех неочевидных подробностях. Также мне изначально хотелось бы избежать низкоуровневых подробностей для стройности изложения, но выяснилось, что это невозможно.

Глава 2

Немного теории

Частоты

Wi-Fi - это стандарт беспроводных сетей. С точки зрения OSI L2, точка доступа реализует концентратор типа switch, однако чаще всего она также совмещена с коммутатором уровня OSI L3 типа «роутер», что ведёт к изрядной путанице.

Нас же больше всего будет интересовать уровень OSI L1, то есть, собственно, та среда, в которой ходят пакеты.

Wi-Fi - это радиосистема. Как известно, радиосистема состоит из приёмника и передатчика. В Wi-Fi точка доступа и клиентское устройство осуществляют обе роли по очереди.

Wi-Fi-передатчик работает на некоторой частоте. Частоты эти занумерованы, и каждому номеру соответствует некоторая частота. Важно: несмотря на то, что для любого целого числа существует теоретическое соответствие этому числу некоторой частоты, Wi-Fi может работать только в ограниченных диапазонах частот (их три, 2.4 ГГц, 5.2 ГГц, 5.7 ГГц), и только на некоторых из номеров.

Полный список соответствий можно посмотреть в Wikipedia, нам же важно, что при настройке точки доступа, необходимо указать, на каком именно канале будет находиться несущая частота нашего сигнала.

Неочевидная деталь: не все Wi-Fi стандарты поддерживают все частоты.

Wi-Fi-стандартов есть два: a и b. «a» старше и работает в диапазоне 5ГГц, «b» новее и работает в диапазоне 2.4 ГГц. При этом b медленнее (11 mbit вместо 54 mbit, то есть, 1.2 мегабайта в секунду вместо 7 мегабайт в секунду), а диапазон 2.4 ГГц уже и вмещает меньше станций. Почему так - загадка. Вдвойне загадка, почему точек доступа стандарта а практически нет в природе.

(Картинка позаимствована из Википедии.)

(На самом деле, я немного лукавлю, потому что a поддерживает ещё частотный диапазон 3.7 ГГц. Однако, ни одного устройства, знающего что-нибудь про этот диапазон, мне не доводилось увидеть.)

Подождите, спросите вы, но есть же ещё 802.11g, n, ac - стандарты, и они-то, кажется, как раз должны побивать по скорости несчастные a и b.

Но нет, отвечу я вам. Стандарт g - это запоздалая попытка довести скорость b до скорости a, в диапазоне 2.4 ГГц. Но зачем, вы ответите мне, ты вообще вспоминал про b? Ответ, потому что несмотря на то, что диапазоны обоих b и g называются 2.4, на самом деле они чуть-чуть отличаются, и диапазон b на один канал длиннее.

Стандарты же n и ac вообще не имеют отношения к диапазонам - они регламентируют скорость, и только. Точка стандарта n может быть как «в базе» a (и работать на 5 Ггц), так и «в базе» b и работать на 2.4 ГГц. Про точку стандарта ac я не знаю, потому что не видел.

То есть, когда вы покупаете точку доступа n, нужно очень внимательно посмотреть, в каких диапазонах это n работает.

Важно, что в один момент времени один Wi-Fi чип может работать только в одном диапазоне. Если же ваша точка доступа утверждает, что может работать в двух одновременно, как например, делают бесплатные роутеры от популярных провайдерах Virgin или British Telecom, значит в ней на самом деле два чипа.

Ширина канала

На самом деле, я должен извиниться, потому что ранее сказал, что некий диапазон длиннее другого, не объяснив, что такое «длиннее». Вообще говоря, для передачи сигнала важна не только несущая частота, но и ширина кодированного потока. Ширина - это в какие частоты выше и ниже несущей может залезать имеющийся сигнал. Обычно (и к счастью, в Wi-Fi), каналы симметричные, с центром в несущей.

Так вот в Wi-Fi могут быть каналы шириной 10, 20, 22, 40, 80 и 160 МГц. При этом точек доступа с шириной канала в 10 МГц я никогда не видел.

Так вот, одним из самых удивительных свойств Wi-Fi является то, что несмотря на то, что каналы пронумерованы, они пересекаются. Причём не только с соседями а аж с каналами через 3 от себя. Иными словами, в диапазоне 2.4 ГГц только точки доступа, работающие на каналах 1, 6 и 11 - не пересекаются потоками шириной в 20 МГц. Иными словами, только три точки доступа могут работать рядом так, чтобы не мешать друг другу.

Что же такое точка доступа с каналом шириной 40 МГц? Ответ - а это точка доступа, которая занимает два канала (непересекающихся).

Вопрос: а сколько каналов шириной 80 и 160 МГц вмещается в диапазон 2.4 ГГц?

Ответ: Ни одного.

Вопрос, а на что влияет ширина канала? Точного ответа на этот вопрос я не знаю, проверить не смог.

Я знаю, что если сеть пересекается с другими сетями, стабильность соединения будет хуже. Ширина канала 40 МГц даёт больше пересечений и хуже соединение. Согласно стандарту, если вокруг точки есть работающие другие точки доступа, режим 40 МГц не должен включаться.

Верно ли, что вдвое большая ширина канала вдвое даёт большую пропускную способность?
Вроде бы, да, но проверить невозможно.

Вопрос: Если на моей точке доступа три антенны, верно ли, что она может создавать три пространственных потока и утроить скорость соединения?

Ответ: неизвестно. Может так оказаться, что из трёх антенн, две могут заниматься только отправкой, но не приёмом пакетов. И скорость сигнала будет несимметричная.

Вопрос: Так сколько же мегабит даёт одна антенна?

Ответ: Можно посмотреть вот здесь en.wikipedia.org/wiki/IEEE_802.11n-2009#Data_rates
Список странный и нелинейный.

Очевидно, самый важный параметр - это MCS-индекс, который именно и определяет скорость.

Вопрос: Откуда берутся такие странные скорости?

Ответ: Есть такая вещь как HT Capabilities. Это опциональные фишечки, которые могут чуть-чуть править сигнал. Фишечки бывают как очень полезные: SHORT-GI добавляет чуть-чуть скорости, около 20 мбит, LDPC, RX STBC, TX STBC добавляют стабильности (то есть должны уменьшать пинг и потерю пакетов). Впрочем, ваше железо может запросто их не поддерживать и при этом быть вполне «честным» 802.11n.

Мощность сигнала

Самый простой способ бороться с плохой связью - это вжарить больше мощности в передатчик. В Wi-Fi бывает мощность передачи до 30 dBm.

Глава 3

Решение задачи

Из всего вышеперечисленного винегрета, казалось бы, можно сделать следующий вывод: у вайфая можно реализовать два «режима» функционирования. «Улучшающий скорость» и «улучшающий качество».

Первый, казалось бы, должен говорить: бери самый незанятый канал, ширину канала 40 МГц, антенн побольше (желательно, 4), и добавляй побольше Capabilities.

Второй - убирай всё, кроме базового n-режима, включай мощность побольше, и включай те Capabilities, которые добавляют стабильности.

Вспоминая ещё раз пословицу про овраги, опишем, какие именно неровности местности ждут нас при попытке реализации планов 1 и 2.

Овраг нулевой

Хотя чипсеты семейства Ralink rt2x00 являются самыми популярными чипсетами с поддержкой стандарта n и встречаются как в картах высокого ценового диапазона (Cisco), так и диапазона бюджетного (TRENDNET), и более того, выглядят в lspci совершенно однаково, они могут обладать кардинально разным функционалом, в частности, поддерживать только диапазон 2.4, только диапазон 5ГГц, или поддерживать непонятно чем ограниченные части обеих диапазонов. В чём отличия - загадка. Также загадка, почему карта с тремя антеннами поддерживает только Rx STBC в два потока. И почему они обе не поддерживают LDPC.

Первый овраг

В диапазоне 2.4 есть только три непересекающихся канала. На эту тему мы уже говорил и я не буду повторяться.

Второй овраг

Не все каналы позволяют увеличивать ширину канала до 40 МГц, более того, на какую ширину канала согласится карта, зависит от чипсета карты, производителя карты, загрузки процессора и погоды на Марсе.

Третий, и самый большой овраг

Regulatory domain

Если вам не хватало для счастья того, что сами стандарты Wi-Fi представляют из себя знатный винегрет, то возрадуйтесь тому, что каждая страна мира стремится всякими разными способами Wi-Fi ущемить и ограничить. У нас в Великобритании всё ещё не так плохо, в отличие, скажем, от тех же США, где Wi-Fi спектр зарегулирован до невозможности.

Так вот, регуляторный домен может требовать ограничений на мощность передатчика, на возможность запустить на канале точку доступа, на допустимые технологии модуляции на канале, а также требовать некоторых технологий «умиротворения спектра», таких как DFS (динамический выбор частоты), детекция радара (которая ещё у каждого регдомена своя, скажем, в Америках почти всюду предлагаемая FCC, в Европе другая, ETSI), или auto-bw (я не знаю, что это такое). При этом со многими из них точка доступа не заводится.

Многие регуляторные домены просто запрещают некоторые частоты в принципе.

Задать регуляторный домен можно командой:

Iw reg set NAME
Регуляторный домен можно не задавать, но тогда система будет руководствоваться объединением всех ограничений, то есть самым худшим вариантом из возможных.

По счастью, во-первых данные по регуляторным доменам есть в открытом доступе на сайте ядра:

И по ним можно искать. В принципе, вероятно, можно пропатчить ядро так, чтобы оно игнорировало регуляторный домен, но это надо пересобирать ядро или как минимум регуляторный демон crda.

По счастью, команда iw phy info выводит все возможности нашего устройства, с учётом (!) регуляторного домена.

Итак, как же нам поправить состояние нашего Wi-Fi?

Для начала найдём страну, в которой не запрещён 13 канал. Путь хотя бы половина частоты будет пустой. Ну, таких стран довольно много, хотя некоторые, не запрещая его в принципе, однако запрещают на нём или режим высокой скорости n, или вообще создание точки доступа.

Но одного 13 канала нам мало - ведь мы хотим соотношение сигнал-шум побольше, а значит хотим запускать точку с силой сигнала 30. Ищем-ищем в CRDA, (2402 - 2482 @ 40), (30) 13 канал, ширина 40 МГц, сила сигнала 30. Есть такая страна, Новая Зеландия.

Но что это, на частоте 5 ГГц требуется DFS. Вообще, это теоретически, поддерживаемая конфигурация, но почему-то не работает.

Факультативная задачка, выполнимая людьми с повышенными социальными навыками:

Собрать подписи/движение в поддержку ускоренного перелицензирования Wi-Fi-диапазонов в ITU (ну, или хотя бы в вашей стране) в целом в сторону расширения. Это вполне реально, какие-нибудь депутаты (и кандидаты в депутаты), жаждущие политических очков, будут рады вам помочь.

Это овраг номер 4

Точка доступа может не заводиться при наличии DFS, без объяснения причин. Итак, какой же регуляторный домен нам выбрать?

Есть такая! Самая свободная страна в мире, Венесуэла. Её регуляторный домен - VE.

Полные 13 каналов диапазона 2.4, с мощностью 30 dBm, и сравнительно расслабленный 5ГГц диапазон.

Задача со звёздочкой. Если у вас в квартире совсем катастрофа, даже хуже, чем у меня, для вас есть отдельный, бонусный уровень.

Регуляторный домен «JP», Япония, позволяет делать уникальную вещь: запускать точку доступа на мифическом, 14 канале. Правда, только в режиме b. (Помните, я говорил, что между b и g всё-таки есть маленькие отличия?) Поэтому если у вас всё уж совсем плохо, то 14 канал может быть спасением. Но опять же, его физически поддерживает немного что клиентских устройств, что точек доступа. Да и максимальная скорость в 11 Мбит несколько обескураживает.

Копируем /etc/hostapd/hostapd.conf в два файла, hostapd.conf.trendnet24 и hostapd.conf.cisco57

Правим тривиальным образом /etc/rc.d/rc.hostapd, чтобы запускал две копии hostapd.

В первом указываем канал 13. Правда, ширину сигнала указываем 20 МГц (capability 40-INTOLERANT), потому что во-первых, так мы будем теоретически стабильнее, а во-вторых, «законопослушные» точки доступа просто не будут запускаться на 40 МГц из-за того, что забитый диапазон. Ставим capability TX-STBC, RX-STBC12. Плачем, что capabilities LDPC, RX-STBC123 не поддерживаются, а SHORT-GI-40 и SHORT-GI-20 хотя и поддерживаются и чуть-чуть улучшают скорость, но и чуть-чуть понижают стабильность, а значит, их убираем.

Правда, для любителей можно пропатчить hostapd, чтобы появилась опция force_ht40, но в моём случае это бессмысленно.

Если вы находитесь в странной ситуации, когда точки доступа то включаются то выключаются, то для особых гурманов можно пересобрать hostapd с опцией ACS_SURVEY, и тогда точка будет сама сначала сканировать диапазон и выбирать наименее «шумящий» канал. Более того, в теории она даже должна мочь переходить по собственному желанию с одного канала на другой. Мне, правда, эта опция не помогла, увы:-(.

Итак, наши две точки в одном корпусе готовы, запускаем сервис:

/etc/rc.d/rc.hostapd start
Точки успешно стартуют, но…

Но та, что работает на диапазоне 5.7 - не видна с планшета. Что за чертовщина?

Овраг номер 5

Проклятый регуляторный домен работает не только на точке доступа, но и на приёмном устройстве.

В частности, мой Microsoft Surface Pro 3, хотя и сделан для европейского рынка, в принципе не поддерживает диапазон 5.7. Пришлось переключиться в 5.2, но тут хоть завёлся режим 40 Мгц.

Овраг номер 6

Всё завелось. Точки стартовали, 2.4 показывает скорость 130 Мбит (был бы SHORT-GI, было бы 144.4). Почему карта с тремя антеннами поддерживает только 2 пространственных потока - загадка.

Овраг номер 7

Завести-то завелось, а иногда скачет пинг до 200, и всё тут.

А секрет вовсе не в точке доступа прячется. Дело в том, что по правилам Microsoft, драйвера Wi-Fi карты сами должны содержать ПО для поиска сетей и подключения к ним. Всё как в старые-добрые времена, когда 56к-модем должен был иметь при себе звонилку (которую мы все меняли на Shiva, потому что звонилка, идущая в штатной поставке Internet Explorer 3.0 была слишком уж ужасна) или ADSL-модем должен был иметь клиент PPPoE.

Но и о тех, у кого штатной утилиты нет (то есть, о всех на свете!), Microsoft позаботилась, сделав так называемую «автоконфигурацию Wi-Fi». Эта автоконфигурация жизнерадостно плюёт на то, что к сети мы уже подключены, и каждые Х секунд сканирует диапазон. В Windows 10 даже нет кнопки «обновить сети». Работает отлично, пока сетей вокруг две-три. А когда их 44, система замирает и выдаёт несколько секунд пинга 400.

«Автоконфигурацию» можно отключить командой:

Netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????" pause
Лично я даже сделал себе на десктопе два батника «включить autoscan» и «выключить autoscan».

Да, прошу обратить внимание, что если у вас русский Windows, то скорее всего сетевой интерфейс будет иметь название на русском языке в кодировке IBM CP866.

Саммари

Я накатал довольно длинную простыню текста, и должен был бы завершить её кратким резюме самых важных вещей:

1. Точка доступа может работать только в одном диапазоне: 2.4 или 5.2 или 5.7. Выбирайте внимательно.
2. Лучший регуляторный домен - это VE.
3. Команды iw phy info, iw reg get покажут вам, что вы можете.
4. 13 канал обычно пустует.
5. ACS_SURVEY, ширина канала 20 МГц, TX-STBC, RX-STBC123 улучшат качество сигнала.
6. 40 МГц, больше антенн, SHORT-GI увеличат скорость.
7. hostapd -dddtK позволяет запустить hostapd в режиме отладки.
8. Для любителей можно пересобрать ядро и CRDA, увеличив мощность сигнала и сняв ограничения регуляторного домена.
9. Автопоиск Wi-Fi в Windows отключается командой netsh wlan set autoconfig enabled=no interface="???????????? ????"
10 . Microsoft Surface Pro 3 не поддерживает диапазон 5.7 ГГц.

Послесловие

Я большинство материалов, использованных при написании данного руководства, найдены либо в гугле, либо в манах к iw, hostapd, hostapd_cli.

На самом деле, проблема ТАК И НЕ РЕШИЛАСЬ. Временами пинг всё равно скачет до 400 и стоит на таком уровне, даже для «пустого» диапазона в 5.2 ГГц. Посему:

Ищу в Москве спектроанализатор Wi-Fi диапазона, укомплектованный оператором, с которым можно было бы проверить, в чём вообще проблема, и не заключается ли она в том, что неподалёку находится очень важное и секретное военное учреждение, о котором никто не знает.

Постскриптум

Wi-Fi работает на частотах от 2 ГГц до 60 ГГц (менее распространённые форматы). Это даёт нам длину волны от 150мм до 5мм. (Почему вообще мы меряем радио в частотах, а не в длинах волн? Так же удобнее!) У меня, в целом, возникает мысль, купить обои из металлической сетки в четверть длины волны (1 мм хватит) и сделать клетку Фарадея, чтобы гарантированно изолироваться от соседского Wi-Fi, да и заодно от всего другого радиооборудования, вроде DECT-телефонов, микроволновок и дорожных радаров (24 ГГц). Одна беда - будет блокировать и GSM/UMTS/LTE-телефоны, но можно выделить для них стационарную точку зарядки у окна.

Буду рад ответить на ваши вопросы в комментариях.

Такие типы маршрутизаторов перед настройкой лучше подключить непосредственно к компьютеру, а не подключаться с помощью вай фай соединения.

Схема подключения изображена на рисунке ниже:

Желтым цветом указан кабель интернета WAN, LAN – это порт, с помощью которого происходит подключение к персональному компьютеру.

Важно! После того как маршрутизатор будет соединен с компьютером, на ПК необходимо будет установить автоматическое получение адреса в настройках сетей. Зайдите в центр управления сетями, нажмите на сеть маршрутизатора и откройте окно свойств протокола Интернета.

Выставьте автоматическое получение IP.

В строке поиска введите адрес 192.168.1.1 и в открывшемся диалоговом окне введите имя администратора сети и пароль доступа к ней. Для устройств Asus это admin и admin.

После выполнения этих действия откроется окно управления конфигурацией маршрутизатора:

Помните! Подключаться к панели настроек необходимо после соединения маршрутизатора с компьютером. В ином случае, при попытке доступа через wifi вы можете получить сообщение о том, что браузеру не удалось подключиться к удаленному серверу.

Роутер Zyxel Keenetic

Особенность серии роутеров Zyxel Keenetic заключается в их мощных технических характеристиках. Благодаря им маршрутизатор имеет широкий диапазон действия.

Однако, такие роутеры довольно дорогие. Их цена варьируется от 1500 до 5000 рублей.

Для корректной работы устройства необходимо настроить его работу с помощью панели управления маршрутизатором.

Следуйте инструкции:

Для начала убедитесь, что прошивка роутера обновлена до последней версии. Текущую установленную версию можно посмотреть на нижней панели устройства.
Новое ПО поможет пользователю избежать проблем во время настройки и дальнейшей эксплуатации устройства. Загрузить актуальную версию прошивки можно с официального сайта компании-производителя роутера;
В адресной строчке браузера введите адрес 192.168.0.1 и нажмите на Ентер;
В окне введите логин и пароль, чтобы авторизоваться как администратор роутера и получить доступ ко всей информации и настройкам. Пароль – 1234, логин – admin. Помните, что регистр имеет значение.

Роутеры Ростелеком

Компания «Ростелеком» уже несколько лет предоставляет своим пользователям собственные брендированные роутеры.

Как правило, их выпускают известные на рынке производители: D Link, QTech, Sagemcom или Huawei.

Более 80% роутеров для российской компании выпускает производитель Sagemcom. Рассмотрим подробнее, как войти в настройки такого роутера:

Подключите компьютер к роутеру через вай фай;
В браузере введите адрес веб-интерфейса маршрутизатора 192.168.1.1 и нажмите на Ентер;
Во всплывающем окне введите пароль - admin или логин – admin. Если эти данные не подходят, попробуйте авторизоваться с помощью логина superadmin и пароля Is$uper@dmin. Таким образом вы зайдете в панель управления как суперпользователя.

Если не удается подключиться к веб-адресу роутера

Если после ввода IP адреса 192.168.1.1 или 192.168.0.1 появляется указанное на рисунке окно браузера, это свидетельствует о том, что необходимо провести дополнительную настройку маршрутизатора.

Существуют две возможные причины ошибки подключения:

Роутер неправильно подключен к компьютеру (в случае, когда соединение осуществляется не через вай фай, а через порты компьютера и маршрутизатора);

Правильная схема подключения роутера к компьютеру указана на рисунке 6 статьи. Само подключение к компьютеру или ноутбуку будет выглядеть следующим образом:

Если все подключено верно, на роутере засветиться один из индикаторов, который отвечает за работу порта LAN.

Другая причина ошибки подключения веб-адреса – на компьютере выставлены неправильные настройки сети.

После правильного подключения маршрутизатора к компьютеру на панели задач ПК откройте окно текущих подключений:

Компьютер должен быть подключен к маршрутизатору. Если статус соединения установлен как «Без доступа к Интернету», необходимо провести настройки сети.

Для этого следуйте инструкции:

Зайдите в центр управления сетями и общим доступом. Для этого нажмите правой кнопкой мыши на значке текущих подключений и выберите соответствующий пункт меню, как показано на рисунке ниже:

Перейдите в окно изменения параметров сетевого адаптера;
Выберите значок подключения по локальной сети и откройте окно его свойств;

В списке выберите протокол соединения с сетью 4 версии и выберите его свойства;
В открывшемся окне поставьте галочки возле опций получения IP и DNS адресов, как указано на рисунке;

Сохраните все изменения и попробуйте зайти в панель настроек маршрутизатора еще раз (используя браузер).

Сетевые устройства класса «дом – малый офис» представлены очень широким выбором. Отдельный класс – это роутеры, то есть, комбинированные системы, предназначенные для соединения с Интернет, предоставляемым вашим провайдером, и дальнейшей трансляцией (раздачей) трафика одному или многим устройствам сети. Локальная сеть, может быть проводной (100 Мегабит или 1 Гигабит), и, также – беспроводной, работающей по протоколу Wi-Fi. То, как настроить роутер дома, подробно рассмотрим в данном обзоре.

Пользователь – уже определился с выбором модели, или, более того – приобретение уже сделано. Это может быть 100-мегабитная, или «сверхсовременная» гигабитная модель роутера, с одним диапазоном Wi-Fi или двумя. Однако, без должной настройки, раскрыть максимум функциональности – вряд ли получится.

Установка и подключение

Прежде всего, стоит определиться, будут использоваться «проводные» подключения, или же, вся локальная сеть с выходом в Интернет – организуется полностью «по Wi-Fi».

Исходя из этого (то есть – из числа «проводных» линий), выбирается место установки роутера. При этом, длина шнура «от провайдера» (на рис. – «зеленый») – должна быть минимально возможной. Но, не спешите менять что-либо: при первом включении, кабель – должен «дотягиваться» до компьютера (с которого будут настраивать роутер).

Помните: роутер, как и другие устройства (к примеру, модем) – получают питание от внешнего блока. Подобный адаптер, включают в розетку с напряжением 220 Вольт. При выборе места для установки, нужно учитывать правила безопасности.

Крепление

Практически каждый роутер, допускает установку в горизонтальном положении (на стол, на полку). На корпусе, специально для этого, предусмотрены резиновые вставки («ноги»). В то же время, вертикальный вариант установки корпуса, допускает далеко не каждое устройство. Если установить горизонтальный корпус вертикально, возможен перегрев внутреннего «железа» (и другие различные неприятности). Как установить роутер дома – пользователь решает сначала, и только затем, делает выбор конкретной модели. Определенным плюсом, будет возможность крепления к вертикальной поверхности (то есть, к стене). Будьте внимательны при выборе.

Подключение

Любой роутер, как правило, содержит 4 аппаратных порта для локальной сети. Следует определить, какие именно устройства (компьютер, ноутбук, ТВ-приставка) будут присоединяться «по кабелю», а все остальные – смогут попадать в сеть исключительно через Wi-Fi.

Назначение портов

Рассмотрим, как подключить роутер дома самостоятельно (при этом – не нарушив правил гарантии).

Подсоедините кабели локальной сети (порты 1-4), если таковые – будут использоваться.
Включите кабель провайдера в порт роутера «Internet» (другое название – порт «WAN»).
Затем, подключается блок питания роутера, включите его в розетку.

То есть, включение блока питания – выполняют в последнюю очередь.

Настройка

Любой комплект, поставляемый в розницу, помимо собственно роутера, включает в себя два «устройства»: блок питания, а также, сетевой шнур (патч-корд). При начальной (первой) настройке, рекомендуем использовать шнур из комплекта. Именно так, вы убедитесь в работоспособности роутера.

Перед тем, как подключить wifi роутер дома, первый раз вы его подключаете «рядом с компьютером».

Если роутер – новый, следующий шаг – пропускается. Включите питание роутера (подключать сетевые шнуры – не обязательно). Через 2-3 минуты, нажмите «reset» (удерживая 5 секунд, или больше – ознакомьтесь с инструкцией), все настройки – сбросятся к «заводским».

Также, надо проверить, что сетевая карта ПК – настроена в режим «авто» (IP, DNS). Нужно смотреть: «Свойства подключения» – «Протокол TCPIP (v4)» – «Свойства». Должно быть, как на рисунке (установите, нажмите «OK»):

Настройка сетевой карты

Теперь, при выключенном питании роутера, вы соединяете его порт (от 1 до 4) с сетевой картой ПК. Что выполняют посредством патч-корда.

Затем, включите питание. Компьютер желательно перезагрузить. То, как настроить роутер дома, подробно описывается в инструкции.

После включения, нужно ждать 2-3 мин. Затем, локальное соединение – установится (значит, устройство работает):

Откройте браузер. В адресной строке, вы набираете IP-адрес роутера (адрес web-интерфейса):

Чему он равен (для вашего роутера) – смотрите в инструкции. Там же, приводят «логин» и «пароль»:

Без знания «логина с паролем», на страницу настройки – вы не попадете, и дальше настраивать роутер – не сможете.

Примечание: если хотите настраивать соединение с вашим провайдером – нужно подключить кабель к порту «Internet» (к порту «WAN»). Что выполняется до подачи питания.

Назначение портов

Web-интерфейс

Все настройки – выполняются пользователем в web-интерфейсе. Это такой набор вкладок (страниц), отображаемых браузером. Каждой страницей настраивается что-то одно: сеть Wi-Fi (имя, диапазон, и т.д.), соединение с Интернет (свойства «WAN»-порта)…

Примечание: выполнив все изменения на одной вкладке, сохраняйте их до перехода к другой. Сохранение многих настроек «сразу» – приводит к порче устройства!

Впрочем, совет, приведенный выше – не относится к современным моделям. Нужно помнить, что некоторые типы настроек – «вступят в силу» после перезагрузки. Перезагружать роутер, можно нажатием reset «в один клик».

В заключение, рассмотрим, как настроить роутер WiFi дома, где беспроводная сеть – «видится» только вами. Обязательно:

1. Придумать имя Wi-Fi сети (установив его в поле SSID):

НАстройки Wi-fi

Имя затем – можно «скрыть» (галочка «скрыть точку доступа»).

2. Установка «страны» – изменит список доступных каналов (всего их – 14, для диапазона 2,4ГГц).
3. Сеть Wi-Fi, может работать в режиме «b/g» или «n» (он – самый быстрый), если не знаете – рекомендуется «mixed».

В данной модели, можно задать максимальное число Wi-Fi – пользователей (ноль – значит «авто»). Возможно, у вас – другие настройки (подробно прочтите инструкцию).

«Скрытие» имени, является методом по защите вашей сети. Шифрование трафика (WPA2, WPA), вход по паролю (PSK) – относят к «продвинутым» способам. Для их установки – есть отдельная вкладка («Настройки Wi-Fi безопасности»).

Надеемся, информация – будет полезна.

Подключить Wi-Fi дома – самая распространенная задача сегодня для обычного пользователя. Если не вникать в некоторые тонкости, связанные с сетевой безопасностью, установка Wi-Fi-роутера только кажется сложным делом. На практике все очень просто.

Вначале разберемся, какой Wi-Fi-роутер выбрать. Сетевое оборудование делится на несколько категорий. ADSL Wi-Fi-роутеры используются для подключения по технологии ADSL через телефонную линию. Эта технология используется все реже и реже, а принципиальной разницы в настройке нет. Wi-Fi-роутеры, подключаемые через Ethernet, в свою очередь делятся на несколько категорий. Бывают мосты (гейты), Wi-Fi-роутеры, Wi-Fi-точки доступа, Wi-Fi-репитеры (повторители). Принципиальной разницы между ними нет. Специальная настройка роутера превращает один вид оборудования в другой. Так, многие модели Wi-Fi-роутеров помогут выступать в качестве репитера, а репитер можно настроить как Wi-Fi-роутер. Wi-Fi-репитер получает сигнал от одного из Wi-Fi-роутеров и передает его дальше. Таким образом расширяется зона охвата домашней Wi-Fi-сети, усиливается сигнал Wi-Fi и ликвидируются «мертвые зоны». Wi-Fi-гейты передают Wi-Fi-сигнал на большое расстояние. При помощи двух Wi-Fi-гейтов можно установить Wi-Fi-сеть в соседних домах, а при использовании специальных направленных Wi-Fi-антен – установить связь через Wi-Fi на большом расстоянии (до 10 километров). Настройка роутера для использования в качестве репитеров или гейтов встречается нечасто. Зато часто бывает нужно подключить по Wi-Fi ноутбук, стационарный компьютер или сделать так, чтобы можно было подключиться по Wi-Fi с iPhone или другого мобильного телефона. Для этих целей требуются обычные точки доступа или настройка в качестве Wi-Fi-роутера гейта или репитера. Исходя из этого легко сделать вывод, что настройка роутера, если необходимо подключить Wi-Fi дома, практически не отличается от настройки гейта или репитера. При условии, если настраивать Wi-Fi-роутер именно для домашней Wi-Fi-сети для обычного использования.

Обычно бывает важно не просто подключить Wi-Fi дома, но и обеспечить высокую скорость передачи данных.
Для комфортной работы нужен стандарт G, который обеспечивает скорость до 54 Mbps. В большинстве случаев этого с запасом достаточно для комфортной работы в интернете. Счастливым обладателям скоростного доступа в интернет, игроманам и тем, кто много качает через торенты, желательно использовать более продвинутый стандарт. Даже тщательная настройка Wi-Fi-роутера не поможет, если используется устаревший стандарт. Для использования всего потенциала современных высокоскоростных беспроводных сетей желателен стандарт N. В таблице ниже дано сравнение стандартов, чтобы подключить Wi-Fi дома на нужной скорости:

Стандарт	Скорость	Средняя скорость передачи данных
802.11b	11 Мбит/с	5 Мбит/с
802.11g	54 Мбит/с	25 Мбит/с
802.11a	54 Мбит/с	25 Мбит/с
802.11n	200+ Мбит/с	100 Мбит/с

Роутер D-Link DIR-620 поддерживает стандарт 802.11n. Установка Wi-Fi-роутера D-Link DIR-620 стандартна и почти не отличается от установки Wi-Fi-роутера других производителей. На примере настройки этого роутера покажем, как подключить Wi-Fi дома быстро и просто.

Для настройки роутера D-Link DIR-620 вам нужно следовать следующей инструкции:

1) Включите роутер в сеть. Подсоедините интернет-кабель к порту "Internet" роутера. Кабель, соединяющий роутер с компьютером, подключите к одному из портов LAN на задней панели роутера, а другой его конец подсоедините к сетевой карте компьютера.

2) Откройте любой интернет-браузер и наберите в адресной строке http://192.168.0.1.
Перейдите по введенному адресу. Отобразится веб-интерфейс, с помощью которого вы настроите роутер. Заполните пустые поля: в поле "Имя пользователя" введите admin, в поле "Пароль" – admin. Кликните по кнопке "Вход".

3) Далее откройте раздел "Сеть", подраздел "Соединения" и выберите соединение под названием WAN.

4) После этого развернется страница, отображающая настройки соединения. Нажмите на тип соединения IPoE и отметьте галочкой под типом пункт "Разрешить". Такие же галочки должны стоять возле пунктов "Получить IP-адрес автоматически", "Включить IGMP", "Получить адрес DNS сервера автоматически", "NAT", "Сетевой экран". Сохраните внесенные изменения.

Приступаем к настройке Wi-Fi-соединения:
1) В разделе "Сеть" выберите подраздел "Wi-Fi". Отобразится пункт "Основные настройки". Убедитесь, что напротив строчки "Включить беспроводное соединение" поставлена галочка. Напротив пункта "Скрыть точку доступа" галочек быть не должно. Выберите канал "auto", максимальное количество клиентов – 0. Примите и сохраните внесенные изменения.

2) Кликните на подраздел "Настройка безопасности" и выберите в выпадающем списке "Сетевая аутентификация" пункт "WPA-PSK/WPA2-PSK mixed".

После того, как откроются дополнительные настройки, в строке "Ключ шифрования PSK:" введите пароль, при помощи которого будет производиться подключение к вашей беспроводной сети. Пароль должен содержать не менее 8 английских символов. Для наибольшей безопасности при составлении пароля рекомендуется комбинировать маленькие, большие буквы, символы и цифры. Закончив ввод пароля, примите и сохраните сделанные изменения.

Данная настройка роутера показана в качестве образца. Как видим, подключить Wi-Fi дома несложно.
Установка Wi-Fi роутера проста и безболезненна. Но если вы заботитесь о своей безопасности, если хотите, чтобы ваши личные данные не «ушли на сторону», а в ваш компьютер не влезли злоумышленники, рекомендуем обратиться к специалистам, которые быстро и качественно сделают все, чтобы настройка роутера соответствовала самым высоким стандартам сетевой безопасности.

Полезные советы:

Съёмные антенны удобны тем, что их можно поменять на более мощные или снять лишние если одной антенны хватает для устойчивого сигнала в пределах помещения.
Если сигнал слабый, скорость маленькая, а соединение постоянно рвется, попробуйте сдвинуть Wi-Fi-роутер на 5-10 см в любую сторону. Иногда это нехитрое движение помогает значительно улучшить качество приема и соответствует усилению Wi-Fi-сигнала.
Выбирайте пароль не менее 10 символов длиной, из букв в разных регистрах, цифр и символов одновременно.
Готовясь к покупке Wi-Fi-роутера, ознакомьтесь с отзывами в Интернете о существующих моделях. Обратите особое внимание на информацию о работе роутера в различных режимах, при высоких температурах и при интенсивной нагрузке.
Незначительная экономия при покупке роутера может привести к большим потерям времени впоследствии при установке и эксплуатации устройства.
Перед приобретением роутера, выясните у вашего интернет-провайдера, какие протоколы должен поддерживать ваш будущий маршрутизатор.
Всегда старайтесь перепрошивать роутер на последнюю официальную прошивку.Посетите официальный сайт производителя выбранной вами модели роутера и проверьте наличие новых прошивок и их совместимость. Новые прошивки улучшают стабильность и скорость работы беспроводных устройств.
Если скорость Интернета внезапно упала, сайты открываются медленно, можно проверить скорость вашего интернет-соединения, зайдя на бесплатный веб-сервис http://speedtest,net .
Большинство неполадок, возникающих вследствие сбоя в сети, можно легко устранить с помощью простой перезагрузки оборудования.